說起信仰，文字的解釋是“對某種主張、主義、宗教或某人極度相信和尊敬，拿來作為自己行動的指南或榜樣”，信仰不僅僅是佛教、基督教、伊斯蘭教這三大宗教，也不僅僅是印度教、猶太教和那些教里面的派系，信仰是屬于我們自己的一種東西，無論你信仰什么，終歸發現，信仰與不信仰，是完全不同的生活態度。以色列是一個充滿信仰的地方，無論你是否信仰宗教，但是你都可以來這里感受一種宗教的氛圍。這種氛圍，只屬于以色列。

　　耶路撒冷的信仰

　　從死海到耶路撒冷，有丘陵小山不停地從高速公路旁劃過，那感覺象是一部電影。

　　以色列東西向不寬，最窄的地方1個小時就可以駕車穿越。我們的車也只花1個小時多點，便來到耶路撒冷。

　　從海拔下400多米，到海拔700多，竟似穿越了兩個季節。剛才還是短打扮，到達耶路撒冷的橄欖山時，卻恨不得把能穿的衣服都穿上。瑟瑟冷風中，夕陽把最美的時刻留給了我們。耶路撒冷老城就在眼前，金頂寺是那么地耀眼，耳邊縈繞著頌經的聲音。

　　這就是耶路撒冷，一個讓肅然起敬的城市，一個倍受矚目的地方，一個圣地，猶太教、基督教、和伊斯蘭教的朝拜圣地。太多太多的故事發生在這片只有1平方公里的土地，我的足跡就要留在真真切切的耶路撒冷。我有一點暈，眼前就是一條時空隧道，我就要穿越。

　　橄欖山上下來，已是華燈初上。猶大出賣耶穌的地方，現在已是一個小教堂，也是亮彤彤的，稍上邊的是紀念圣母瑪麗亞的俄羅斯式教堂。

　　耶路撒冷Jerusalem是由Jeru城市和Salem和平兩個詞根組成，意為“和平之城”。自公元前10世紀，猶太大衛王在耶路撒冷建都，所羅門圣殿建成，耶路撒冷一直是猶太教的信仰中心，猶太人心中最神圣的城市。但幾千年下來，特別是在1948年以色列建國以前，耶路撒冷的和平難以實現。

　　公元前586年，巴比倫滅了猶太國，所羅門圣殿被毀，猶太人第一次大流亡。

　　公元前515年，圣殿重建。第二圣殿在希律王時擴建。

　　70年，羅馬帝國占領耶路撒冷，摧毀第二圣殿；135年，猶太人起義失敗，第二次大流亡。

　　622年，耶路撒冷開始阿拉伯帝國和奧斯曼帝國的伊斯蘭教時代。

　　1917-1948年，英國托管耶路撒冷。

　　猶太教500年，基督教400年，伊斯蘭教1000年。

　哭墻：猶太人的精神家園

　　第二圣殿被毀時，有天使在一段西墻上哭泣，后來只有這段不到50米長，18米的殘垣斷壁存留下來，又叫西墻為哭墻。伊斯蘭教后來在圣殿山上的圣殿原址修建了金頂清真寺，以至于猶太教的圣殿無法再重建，因為重建意味著拆除現有的伊斯蘭教寺院。

　　相傳圣殿山是穆罕默德登天與亞伯拉罕對話的地方，在伊斯蘭教朝麥加方向禮拜前，都是朝著耶路撒冷的方向朝拜的。耶路撒冷的以色列博物館里，有老城的微縮復原模型，最大的建筑就是第二圣殿。

　　現在的猶太教做禮拜時，無論身處世界何處，都要朝著耶路撒冷的方向。如果條件允許，猶太會堂也是朝向耶路撒冷所建。哭墻現在就是一個露天的猶太會堂，按猶太教的傳統，分隔成男女兩部分。

　　所有男性，要到哭墻下，都要帶“卡巴”圓形小帽。非猶太教徒最好也隨俗。有人在這里寫下自己的心愿，有人在哭墻下哭泣，有人在頌讀經文，不時點頭，那是他在心中默讀神的名字。

　　也有不同膚色的猶太人在哭墻下祈禱，據說是所羅門和示巴女王的后裔。而遠在我國的開封，也有一支猶太部落，據講已有幾十名開封猶太人重新移民回以色列，他們到耶路撒冷一下車，便來到哭墻禮拜，久久不愿離開。有人將寫好愿望的紙條，塞到哭墻的墻縫中，但傳說這并不是猶太教的傳統，而是游客們的一個發明。　一只鴿子剛好飛向哭墻，那里有野草，有生命。

　　猶太人有一個心靈的家園，在哭墻下，他們可以離上帝很近，可以和上帝對話。猶太人經過兩個世紀的顛沛流離，二戰中被屠殺六百萬人，換來今天的以色列，他們終于可以有一個自己的國家。我不懂希伯萊語，更無法理解猶太教徒的精神世界。

　　我在那里有一種感動，莫名的。為猶太人的堅韌？為自己無法讀懂生與死？為自己的心無歸處？那天，我始終沒有勇氣將鏡頭對準哭墻下猶太人禱告的臉，不想過多地打擾那份讓我動容的虔誠，只是任兩行淚水，在西下的暖陽中，靜靜地流淌。

　　老城外，就是橄欖山。猶太人都愿意死后葬在橄欖山上，這里的墓地大概有15萬之多。橄欖山被約旦占領時，大量的墓地被破壞，許多墓碑被用來修路和建軍用廁所，要知道，有些墓和墓碑都有上千年之久。

　　“世上有十分憂傷，九分在耶路撒冷”。猶太教相信救世主還沒有出現，當彌賽亞來臨的時候，葬在橄欖山上的這些人就會復活。昨晚看上去一片慘白的墓地，現在倒是金黃一片。

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　　行走在耶路撒冷老城，就在搭上一列時光列車，一站一站，一個世紀一個世紀，一個千年一個千年，走走停停。城墻，殘壁，石頭，甚至是腳邊碰到的一顆石籽，都有一段故事，都有一段回憶。

　　如果說哭墻是猶太人心靈的家園，那么耶穌的苦路則是基督徒們的朝圣救贖之路。

　　耶穌生于伯利恒，傳教在加利利湖。公元30年逾越節前，耶穌帶著門徒前往耶路撒冷，因言論思想被猶太教祭司們所憎恨。耶穌晚上就住在橄欖山上，在最后的晚餐后，被猶大出賣給祭司們，而被抓，史上最受爭議的電影《耶穌受難記 The Passion of The Christ》就是從這里講起的。梅爾。吉布森用極其寫實的風格，再現了耶穌自被捕到被釘上十字架，生前最后12小時的那一段往事。由于電影過于血腥，被定為限制級。

　　耶穌死后3天復活，回到加利利湖區，與眾門徒相見，并于40天后升天。

　　圣經《新約》中記載，耶穌復活后，讓門徒堅定信心傳講他曾經傳授的信息。追隨耶穌的人發現，耶和華要通過耶穌的獻身來拯

　　救信從耶穌的所有“國家、種族、語言”的人，讓信徒們得到永生，于是宣告耶穌就是真正的彌賽亞，是基督，所以稱他為耶穌基督。

　　苦路Via Dolorosa用十四處來講述這段故事。進入耶路撒冷才城不遠，離苦路開始不遠，有一處街邊公園，14幅畫清楚地描述了耶穌受難的歷程。現在的這里，有位老年修女手工做畫，精細異常，頗具收藏價值。

　巴哈伊教圣地——海法

　　從特拉維夫到加利利湖，中間要路過海法。

　　海法給人一種清爽的感覺，典型的地中海城市味道。畢竟是一個新興的港口城市，大部分建筑都比較新。海法的樓房，依山勢而建，家家都是海景房。開車回家倒也無所謂，如果騎自行車可有點慘，所以在海法的街道上鮮見單車。

　　耶路撒冷是猶太教、基督教和伊斯蘭教的圣地，其實海法也是一個宗教圣地。巴哈伊教的圣地，巴哈伊花園就在海法。巴哈伊教在中國也被稱為大同教。19世紀50年代，巴哈伊教起源于伊斯蘭教，創始人為伊朗人。自開始，巴哈伊教便不被當時的伊斯蘭教所接受。經過若干年的風風雨雨，最終海法成了巴哈伊教的圣地。

　　巴哈伊花園依卡梅爾山而建，共有18層，其中只有最上和下兩層對非巴哈伊教徒開放。信徒自下向上，拾階攀登，也是一個朝圣的過程。到的那天不巧，巴孛寢陵正在外部修飾，包個嚴嚴實實，看不到金頂。巴哈伊花園免費對游人開放。眺望著地中海和整個海法城市，寧靜中少了幾分宗教的神秘和凝重色彩。最高層上，有的地方也不對普通游客開放，不知里面有著怎樣的秘密。最下一層開放的區域，也只是視線所及的范圍。巴哈伊花園下面便是German Colony，順山勢向下，可以走到海邊。

　　走到這里才想來今天是星期六，是猶太教的安息日。周五日落到周六日落的一整天，就是猶太教要求人們好好休息的時間。這一天，人們盡量休息，不開車、不做飯(前一天就做好了安息日的飯)、少走路，商店餐館歇業、航班停飛、公交車停運。連電梯也盡量少動手按，據人講，有的正統猶太教徒，甚至會花錢雇人來按電梯。所以，大多樓房里會有安息日電梯，每層都停，免了動手。

　　海法做為一個新興的城市，正統猶太教徒不是很多，所以還可以看到餐館營業，畢竟有的現代化的城市，猶太人也開始有的不信教，或者簡化了許多宗教傳統，比如特拉維夫和海法。這就是安息日的海法的一個普通社區，靜逸、從容、閑適，和新聞中的那個戰火紛飛、到處充滿炸彈危險的以色列，實在是聯系不起來。從特拉維夫到海法，和其它發達國家的城市并無什么不同，而耶路撒冷老城則要宗教氣氛濃些。而無論是在特拉維夫，還是在耶路撒冷，只要在人行道上過馬路，一定是車讓人。至于更多以色列的秘密，需要親身來領略。<!-- 正文開始 -->